Woliera

[www.CzubatkaPolska.pl]

witam
Mam kilka pytań odłącznie kurnika.
Jakie wymiary powinien mieć kurnik???
Jak go użądzić???
ile sztuk na ile metrów???
Proszę o pomoc.w książkach są napisane porady,lecz najcenniejsze doświadczenie to to które każdy sam zdobędzie proszę o podpowiedzi
Pozdrawiam

[Kamil Kowalski]

hmmm.... Z tym nie jest tak prosto wszystko zalezy od kurczaków, czy sa małe czy średnie czy "giganty".
Tu wszystko masz razem z fotkami:
http://www.woliera.com/index.php?pid=226

PS: zachencam do czytania stroniki www.woliera.pl -DZIAŁ KURY



Tu masz wszystkie najcenniejsze inf.

Najlepsze i najpiękniejsze woliery powstają na podstawie idealnego projektu. Dobra woliera to taka, która swym charakterem perfekcyjnie pasuje do otaczających ją elementów architektury, krajobrazu i spełnia funkcje dekoracyjną lub użytkową.

Woliery należy budować w miejscach osłoniętych od wiatru i przeciągów, muszą być nasłonecznione przynajmniej przez część dnia. Znaczna część woliery powinna być zadaszona (najlepiej cała), aby uchronić ptaki przed opadami atmosferycznymi i nadmiernie „palącym” słońcem.

Wszelkie informacje zawarte w tym dziale należy traktować wyłącznie jako wskazówki i rady a nie jako jakiekolwiek nakazy.

Zabezpieczenie woliery- Zabezpieczenia wolier są zazwyczaj nie doceniane przez początkujących pasjonatów, straty w hodowli dopiero dają do myślenia. Dlatego najlepiej pomyśleć o zabezpieczeniu „klatki” przed albo w trakcie jej budowy. Jest kilka metod zabezpieczania wolier: lampy zmierzchowe z czujnikiem ruchu, betonowa „podłoga”, betonowy murek pod ogrodzeniem woliery, siatka ogrodzeniowa lub wkopane przed ogrodzeniem „klatki”, pastuchy elektryczne.

Kształt woliery- Kształt woliery niema większego znaczenia przy małej hodowli, typowo hobbystycznej, ale już w profesjonalnych hodowlach ma ogromne znaczenie. Mądre zaplanowanie ustawienia wolier znacznie zmniejsza czas pracy i zwiększa komfort obsługi ptaków. Fatalne w skutkach może się okazać łączenie wolier, ze względu na łatwość wzajemnego zarażenia się kur chorobami zakaźnymi.

Podłoże- Podłoże powinno być dobrze przepuszczalne, z mieszanki żwiru i piasku, w żadnym wypadku nie powinno być gliniaste.




Wybiegi otwarte



Kurniki



W przeciwieństwie do innego drobiu ozdobnego, kury są najmniej wymagającymi ptakami.
Nawet stosunkowo proste urządzenie, nie koniecznie ogrzewanego pomieszczenia może im wystarczyć. Bardzo często przeznacza się dla nich stare pomieszczenia dla kur użytkowych czy też stare garaże, stodoły i różnego rodzaju pomieszczenia gospodarcze. Wszelkie informacje zawarte w tym dziale należy traktować wyłącznie jako wskazówki i rady a nie jako jakiekolwiek nakazy.

Do profesjonalnej i dobrze prosperującej hodowli niezbędny jest dobrze wyposażony kurnik z przyległą wolierą lub innego rodzaju wybiegiem. (Pamiętaj zawarte tu informacje to standard. Każdy gatunek ma inne wymagania np. Onagodori – czystych i bardzo wysokich kurników i grzęd, bojowce – dodatkowego ogrzewania a zaś czubatki – osłony od deszczu.)




Wielkość kurnika- na 1m kurnika powinno przypadać maksymalnie: 5-6 małych kur, 4-5 średnich kur, 3-4 dużych kur.

Ogrzewanie kurnika- Optymalna temperatura w kurniku 10-25oC, temperatura w nocy nie powinna spadać poniżej 2oC, powyżej 35oC kurą grozi przegrzanie. Dla ras ciepłolubnych Azjatyckich i Południowo Europejskich temperatura w zimie nie może wynosić mniej niż 5-10oC a w nocy spadać poniżej 8oC.
Odpowiednią temperaturę można zapewnić poprzez odpowiednią izolacje pomieszczeń hodowlanych zgodnie z zasadami budowlanymi. Najlepszymi materiałami izolacyjnym są: styropian i wełna mineralna, lecz najrozsądniej jest zastosować grzewczą instalacje podłogową (wodna lub elektryczna).




Rodzaje materiału grzewczego:

Wełna mineralna, styropian
Wady: Dostarcza mało ciepła.
Zalety: Bardzo tani sposób na ocieplenie.

Podłogowe – elektryczne, wodne
Wady: Drogie założenie instalacji.
Zalety: Dostarcza odpowiednią ilość ciepła, możliwość regulacji temperatury.

Żarówkowe (żarówka „kwoka”)
Wady: Dużo większe rachunki za prąd. Ryzyko pożaru.
Zalety: Dostarcza bardzo dużo ciepła.



* * *


Oświetlenie- Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem są okna, norma przewiduje stosunek powierzchni okna do powierzchni podłogi 1:6, a najmniej 1:20. Dla ptaków ozdobnych zaleca się 1:2 co najmniej 1:5. Jeśli jednak zdecydujesz się zastosować oświetlenie elektryczne powinieneś wiedzieć:
- żarówka 60W przypada na ok. 15m2 powierzchni kurnika (lub świetlówka 11W).
- Unikaj czerwonych żarówek, zwiększają spożycie paszy i pobudzają ptaki (niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu).
- Zielone i niebieskie żarówki działają uspokajająco.
- Oświetlenie kurnika powinno trwać ok. 14 godzin, chyba że chcemy by zaczęły się nieść z przyjściem wiosny.

Niedawno wpadłem na genialny pomysł, oświetlenia kurnika. W sprzedaży ukazały się (tzn.staniały) lampy diodowe zasilane światłem słonecznym (koszt takiej lampy to 20-30 zł na rok bo tyle przeważnie działają). Trzeba tylko w jakiś sposób upiłować ich nóżkę zaraz pod „kloszem”, i wyciąć odpowiedniej wielkości dziurę w dachu, ulokować w niej lampę, tak by bateria słoneczna i czujka zmierzchowa (czujka znajduje się przeważnie obok baterii słonecznej) znajdowały się na zewnątrz kurnika a diody w środku.




Rodzaje lamp, ich wady i zalety:

Lampy z włókien wolframowych:
Produkują dużo ciepła a stosunkowo mało światła.

Lampy punktowe:
Kierują ciepło i światło w jedno miejsce.

Lampy punktowe ze szkła wytłaczanego:
Efekt ten sam jak w przypadku zwykłych lamp punktowych, ale dodatkowo dają wyższą temperaturę.

Ogrzewanie ceramiczne:
Produkują bardzo dużo ciepła, nie wytwarzają swiatła.

Rurowe lampy florestencyjne:
Wytwarza bardzo mało ciepła a dużo światła. Nie należy mocować ich do drewna – bardzo duża możliwość pożaru. Migoczą zgodnie z cyklami prądu zmiennego – kilkadziesiąt razy na sekunde, przez to mogą okazać się zgubne dla naszych ptaków.



* * *


Wilgotność- Wilgotność w pomieszczeniu może się wahać od 40% do 85% ale wskazana jest 50% - 70%.


Wentylacja- Można zastosować uchylane okno, które pełni dwie funkcje: wentylacyjną (wtedy najlepiej ulokować na północnej, bądź na południowo- wschodniej ścianie) i oświetleniową (wtedy najlepiej ulokować na południowej ewentualnie wschodniej ścianie). Jest też możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych (zwykłych, używanych w domach lub „terrarystycznych”, które najczęściej montuje się jako wentylacje w terrariach przy hodowli gadów czy owadów) i tzw. „moskitier nylonowych”. Ja jednak nakłaniał bym do używania kratek wentylacyjnych „terrarystycznych”, - tanie, bardzo trwałe i estetyczne, przy ich zastosowaniu mamy 100% pewność że żadne „robactwo” nie wejdzie nam do kurnika. Są one w postaci ok. 3mm grubości „płyt” aluminiowych lub stalowych z 1-2mm dziurkami w odstępach ok. 5mm. Może posłużyć też jako swego rodzaju okno. Na zimę należy kratki wentylacyjne przysłaniać, dlatego najlepiej zamontować na nich prowadnice aby spokojnie można by było je zasówać np. pleksią lub szybą, daje to izolacje przed mrozem, wiatrem ale nie pozbawia dostępu do światła.






Ściółka- Bardzo ważna jest odpowiednia ściółka, w końcu nic tak nie ogrzewa jak ciepła podłoga. Grubość ściółki nie powinna być mniejsza niż 15-20cm. (Pamiętaj: Nie można dopuścić do tego aby w kurniku był wyczuwalny zapach kału i amoniaku!!!)


Rodzaje ściółki:

Żwir: Jest dość ostry i niebezpieczny w przypadku połknięcia, nie ogrzewa.

Kompost: Szybko się rozkłada i brzydko pachnie.

Torf: Nie gnije gdy jest mokry, wytwarza kwaśną wodę, która hamuje rozwój bakterii i grzybów – POLECAM.

Kompost leśny: Mało higieniczny, zawiera mnóstwo pasożytów i insektów.

Kompost storczykowy: Nie pleśnieje, ale szybko się rozkłada.

Wytłaczanka kukurydziana: Strawna i dlatego jej połknięcie nie jest niebezpieczne – POLECAM.

Wióry: Higieniczne, łatwe do wymiany – POLECAM.

Granulat dla pstrągów: Strawny i dlatego jego połknięcie nie jest niebezpieczne – POLECAM.

Zrębki bukowe: Łatwo gniją, niebezpieczne w przypadku połknięcia.

Linoleum: Bardzo łatwe do czyszczenia, nie ogrzewa.

Gazety, papier: Można wymieniać codziennie.

Piach (suchy): Higieniczny i łatwy do wymiany – POLECAM.

Siano: Szybko się ubija i łatwo pleśnieje.

Słoma: Łatwa do wymiany, dobrze ogrzewa – POLECAM.



* * *


Grzędy- Bardzo ważne w „kurzych noclegach” są grzędy, powinny być wygodne i przede wszystkim rozmieszczone w sposób, w którym nie było by możliwości zanieczyszczenia odchodami wody, pokarmu i innych ptaków. Grzędy mogą być wykonane z desek o zaokrąglonych krawędziach lub z drążków o średnicy 3-7cm ułożonych poziomo, w taki sposób by kura mogła zająć stosowne miejsce do swojej pozycji w stadzie. Odstępy miedzy grzędami powinny wynosić 15-40cm (optimum 30cm). Pod grzędami można przymocować siatkę, tak by ptak nie miał styczności z odchodami i nie miał możliwości wejścia pod drążki.